Anthony Vaccarello 的作品以一种夸张为基础的，这种夸张使得整个系列毫不妥协地铺张起来。而发布会的高潮——荧光和黑光——是纯粹形式的精神错乱的升华。

看着继任者详细阐述创始人的精神，相当有娱乐性，从 Saint Laurent 留下的大量想法中获得一个轮廓，一个阴影，一种文化倾向。Anthony Vaccarello 提到把 YSL 的缪斯 Betty Catroux 和 Catherine Deneuve 作为他新作的灵感来源。全新外套在 T 台上引起了人们的共鸣。我想起了“ La Chamade ”，那是 1968 年，Deneuve 穿着她的肩章系列的 Saint Laurent 风衣。半个世纪之后，世界变成了一个更大更小的地方。这是一个壮观的开始。

　　“一切都从肩膀开始，”他说。“但我不想谈论超大号的问题。”不是战士的宽肩膀，而是一个自信、强大的女人的直线，Vaccarello 坚持道。尽管如此，支撑他的作品的夸张还是给这个系列带来了一种毫不妥协的奢侈感。最宽的、最短的、最阴暗的、最黑暗的、极度强迫性的极端行为，以至于 Vaccarello 展示的 18 件男装在我们回到女装系列的主要事件之前，看起来就像苍白的中场休息。

　　Saint Laurent 在他的高级时装面料雕刻空气动力学支撑。没有这个稀有的想法，Vaccarello 仍然能够挑战性地操纵剪影。在精心设计的装饰中也有反抗的成分，特别是少数洛可可风格的甜点，以金色为棱纹，就像开襟羊毛衫一样随意。

　　Vaccarello 天生害羞，不善交际，他描述这场秀的规模时，差不多也可以用“反常”这个词来形容，他用珍珠般的光线在巨大的镜面墙上构成了一幅巨大的移动窗帘。“我们必须做一个秀，做一个秀我们需要灯光，”他喃喃地说。“这不是概念问题。”但是模特们走路的时候总是带着他们的倒影。发布会的高潮——荧光和黑光——是纯粹形式的精神错乱的升华，但从观众那里很难看到。Vaccarello 冒这样的风险真是太好了。同样重要的是，这种风险没有得到回报。这给他留下了活动的空间。 毕竟，追求完美是种野蛮的追逐。